День первый . Дорога.

Закончив трудную четырехдневную съёмку в Хакасии мы, наконец, отправляемся в путь, в последний момент решив въехать в Монголию не через Горный Алтай, Ташанту, как планировали раньше, а более короткой и незнакомой дорогой, через Тыву. В Хакасии меня укусила в веко мошка, глаз заплыл, и левая часть лица являла собой карикатуру на весь монгольский народ. Никогда ещё шляпа с полями, надвинутая до самого носа не шла мне так сильно!

 

День второй. Удача.

Ночевали на красивейшем горном перевале в Саянах, в окружении снежных шапок, трепещущих на ветру жертвенных ленточек и журчащих горных ручьёв. К полудню добрались до столицы Тувы, Кызыла, где на реке пополнили запас продуктов и воды. Там же приобрели маленькие подарки для монгольских кочевников и конфеты для деток. Пересечь границу с Монголией мы планировали на следующий день, поэтому путь до КПП в Хандагайты проделали не спеша, любуясь окрестными видами: старыми горами, зелеными долинами, сменяющимися полупустыней с редкими саксаулами и  юртами тувинских скотоводов.

Подъехав к Хандагайты в 17.30, мы в изумлении узнали, что граница еще работает, но завтра она будет закрыта  на 5 дней из-за национального монгольского праздника Наадам! Т.е. еще несколько минут любования тувинскими барашками - и не видать нам Монголии! А если бы решили поехать через Ташанту - тем более не успели бы.

И вот всклокоченные и запыхавшиеся, с бардаком в машине, мы оформляем необходимые документы, нервно ждем, пока пограничники приведут в чувство древний компьютер, зависший от моего имени,  дарим рыжему служебному спаниелю Фоксу игрушку, за что его хозяин способствует максимальной лояльности со стороны монгольских пограничников. На бешеной скорости преодолеваем нейтральную территорию в 500м, оформляем ещё пару бумажек  у монголов  и, последними выезжаем за ворота КПП. Мы в Монголии, но в это еще трудно поверить!

Впрочем, через несколько километров пока еще асфальтированной дороги мы убедились, что это не сон, поразившись пейзажам, таким красивым, просторным и безжизненным, словно это и не планета Земля вовсе. Это чувство будет посещать нас периодически во время всего путешествия, когда вокруг на километры нет ни одной живой души и лишь белеющие тут и там скелеты коров, лошадей и верблюдов напоминают, что это  не какая-то странная чужая планета- это Монголия.

В 20.00 мы добрались до городка Улангом, заправили полный бак 92 бензина, за рубли, по курсу 45 тугриков за 1 рубль и покатили дальше.

Улангом- довольно крупный по монгольским меркам, типичный городок с несколькими административными зданиями в центре, которые окружают со всех сторон частные одноэтажные   домишки из глины, белёные известкой, с плоской крышей, приспособленной для сушки кизяков. Каждый домик окружен забором из досок, часто во дворе стоит юрта, которая используется как летнее жилище.

Сразу за городом асфальт закончился, превратившись в каменно-земляную дорожку из колдобин, выбоин, с глубокими колеями. Преодолели широкую, мутную речку, дно которой усеяно крупными камнями. Двигаясь в сумерках, мы с трудом разглядывали дорогу, которая разделялась на множество альтернативных, параллельных дорожек и пересекалась путями к кочевьям. Указателей в этой стране нет и понять, какая из дорог твоя,- порой проблематично. Любой «перекресток» приводит в замешательство.

Когда совсем стемнело, мы окончательно поняли, что сбились с пути, к тому же разразилась гроза и сильный ливень, и нам ничего не оставалось, как съехать несколько метров с «трассы» и заночевать в машине, вздрагивая от ярких всполохов молний и капель дождя, пробивающегося сквозь приоткрытые для вентиляции окна.

День третий. Преграда.

Проснулись от яркого солнца и топота по крыше авто множества птичьих лапок.

От бушевавшей всю ночь грозы не было и следа. Мы стояли посреди плоской полупустыни, со всех сторон окруженной горами и любовались серыми журавлями, увлеченно истребляющими саранчу. К сожалению, сфотографировать этих птиц, как и большинство других животных, встречающихся в Монголии не так-то просто. Они очень осторожны, близко не подпускают и нужно иметь длиннофокусный объектив и провести какое-то время в засаде. Но нам нужно было спешить в Баян-Ульгий на праздник Наадам, и поэтому, оставив журавлей в покое, умывшись водой из бутылок, позавтракав, мы отправились искать правильную дорогу. На наше счастье на очередной развилке нам встретился черный Ленд Крузер, один из пассажиров которого понимал по-русски. Несколько десятков километров мы ехали за джипом, потом над нами взял шефство Уазик. Так мы добрались до городка Омнегов. На подъезде к этому городу дорога превратилась в русло глинистого ручья, размытого ночным дождем. В какой-то момент «засели» очень плотно и глубоко, уже начали прикидывать, как долго отсюда идти за трактором, но решив совершить последнюю отчаянную попытку, каким-то чудом выбрались из плотной липкой жижи сами. Распевая хвалебные песни нашей машинке, продираясь сквозь кочки из жесткой, как проволока, травы и распугивая местных тощих и низкорослых коров, мы въехали в город, в надежде поменять, наконец, рубли на тугрики. Выяснилось, что все банки страны закрыты и откроются лишь после праздников, т.е. дня через 3-4. Т.е. нам предстоит путешествовать по стране с одними лишь рублями. К счастью запас еды ещё не иссяк, в машине булькала 20-литровая канистра с бензином (на всякий случай) да и, как потом выяснилось, в некоторых магазинах и на заправках принимают рубли. Стали спрашивать дорогу до Ховд-Сом. Компания, улыбающихся монголов, на очередном Уазике. Один юноша оказался студентом Национального Университета в Улан-Баторе, приехавшим на праздник домой.  Русский язык он не понимал, зато владел английским. Указал нам путь, оставил электронный адрес и просил прислать хотя бы одну фотографию с праздника.

К 14.00 добрались до холодной горной речки Шевер-Гол- первая речка с чистой водой на протяжении нашего пути. Искупались сами и окатили своего железного коня, пополнили запасы воды. Двинулись дальше и уже через сотню метров поняли, что за Шевер-гол приняли лишь маленький её приток. Перед нашим взором предстала довольно широкая и бурная река, уровень которой поднялся из-за прошедших дождей. Глубина брода достигала 80-100см, при сильном течении, и нам оставалось либо сидеть не берегу и ждать, когда спадет уровень воды, либо разворачиваться и делать крюк километров в 500, попрощавшись с мыслью успеть на праздник. На противоположном берегу в таком же недоумении остановилась монгольская семья на УАЗике. На наше счастье к переправе вскоре подъехали два ЗИЛ -130 с прицепами, груженые лесом. То были монгольские дальнобойщики. После короткого совещания, для проверки глубины брода решили сначала протащить на тросе УАЗик. Затем они перевезли свой груз, пару раз застряв при этом, и взялись за нас. Доехав своим ходом до середины реки, перед глубоким местом, мы заглушили двигатель автомобиля и перекинули трос на берег. Наш, капроновый тут же порвался, зато железный, ЗИЛовский не подвел. Я сидела в машине, сжавшись в напряженный комок, периодически закрывая глаза руками, в мою дверь с силой колотилась река, под ноги начала сочится вода. Алексей же, вместе с монгольским водителем, судорожно боролся за нашу машинку почти по пояс в ледяной воде. Наверное,  это продолжалось всего несколько минут, но там, в речке Шевер-Гол мы испытали такой адреналин, что явно запомним надолго этот момент.  Когда, наконец, на подгибающихся ногах мы выбрались на сушу, наши спасители предложили выпить с ними водки. Разве можно было отказаться? Уже сидя возле импровизированного пикника познакомились. Главный в экипаже дальнобойщиков- Ванчик, его помощник Мухор, а ещё Теремиса- жена Ванчика. Она учительница и летом, когда у школьников каникулы, путешествует вместе с мужем. Выпив по 50 грамм и подарив в знак благодарности нож,  мы откланялись и покатили дальше.

Без труда добравшись до Ховд-Сома, уточнили у местных направление на Баян-Ульгий. Наш путь лежал через озеро Ачит. На закате оно было гладким как зеркало. Множество юрт на берегу, казались розовыми. Кочевники, сидя на крошечных скамеечках, доили коз, дети, ягнята и собаки играли поодаль. Красивая, обманчиво-безмятежная картина монгольского быта.

Через 20 км, уже в сумерках снова оказались на перепутье, в широкой пустынной, каменистой долине. Остановились на ночлег.

День четвертый. Праздник.

Утром, так и не встретив ни одного человека, покружив и поплутав по долине, пересеченной множеством каменистых дорог, ведущих во все стороны, мы, о чудо, наткнулись на самодельный указатель, который и направил нас в сторону Бян-Ульгия. Путь лежал вдоль горной речки, с берегами, поросшими деревьями - большая редкость. Мало того, поскольку вела дорога к довольно крупному городу, центру аймака, по горному перевалу, где с одной стороны отвесные скалы, а с другой крутой обрыв, она была грейдерной(!) и отмеченной красно-белыми столбиками в особо опасных местах! Невиданная роскошь! Через 150 км нашего пути нам попались первые встречные: два седока на мотоцикле ИЖ. И ещё через пару километров расступились горы, и открылся вид на Баян-Ульгий: крупный город с заправками, где есть даже 95-бензин, супермаркетом, рынком, рестораном, кафе, стадионом. В общем - цивилизация. Приехали мы, как оказалось вовремя, вереница машин вовсю пылила за город, где проходили скачки - неотъемлемая часть праздника.

Наадам, национальный праздник Монголии, отмечается в каждом поселке и городе. Включает в себя скачки, соревнования по стрельбе из лука, национальную борьбу и просто  народные гуляния и веселье. В  20 километрах от города, в уютной долине, защищенной от ветров горами, расположился ровный ряд белых юрт: многочисленные кафе и магазинчики с одеждой, сувенирами и напитками. Важные, надменные полицейские в парадной форме руководили парковкой машин. Делали они это странным способом: требовали ставить машины друг за другом, бампер к бамперу, плотно, да ещё и в четыре ряда, не оставляя шансов покинуть место празднества, пока не уедут впередистоящие машины. Выцарапывать возможность встать в крайнем ряду и иметь полметра впереди пришлось с боем. Поодаль проводились скачки. Финишная линия выложена кусками белой извести, пузатые судьи - уважаемые, видимо люди, сидели возле финиша на земле с тетрадками в руках. С высокого холма напротив, за действом наблюдали зрители, а за другим холмом толпились конники- участники соревнований и их помощники. Расстояние и маршрут зависят от возраста лошади: 2-летки скачут 5 км, а 7-8 летки целых 35. Всадники- мальчишки лет 7-10, кони без седел. К финишу худые, низкорослые, головастые лошадки добираются вымотанные, порой медленным шагом, не обращая внимания на яростные удары нагайкой. Навстречу бегут взрослые, снимают мальчишек с коней, поют молоком. Наездников не хватает и каждый такой мальчишка сейчас пересядет на коня другого возраста и снова будет участвовать в соревновании.

Прежде чем выпустить коней на скачки их тренируют особым способом. Выпасают на специальных пастбищах с подобранным составом травы, регулируют количество потребляемой конем воды. Ежедневно в полдень, в самую жару, коней, иногда даже предварительно укутанных в бараньи шкуры, заставляют подниматься в гору галопом. Дней через десять такой тренировки скакун почти перестает потеть и сбрасывает лишний жир. Тогда конь готов к соревнованиям.

Скачки подходят к концу, и кавалькада машин спешит в город, где на местном стадионе ближе к вечеру будет проходить финал национальной монгольской борьбы «бух барилдах». Владельцы юрт собирают свое имущество и уже на следующий день, проезжая мимо места народных гуляний мы не увидим ни следа, ни малюсенькой бумажки, которая бы напомнила о большом количестве народа, побывавшего здесь.

На городском стадионе пока тишина, ветер гоняет пыль, бродят коровы. Под трибуной в тенёчке, спрятавшись от палящего солнца, расположилась группка мужчин. Они увлечены национальной монгольской игрой «шагай харвах»- стрельба из самострелов по мишеням. Играют в две команды по четыре человека. У каждого в руках дощечка и позвоночные диски, которыми они стреляют по ряду фишек, стоящих на специальной тумбе. Пока одна команда выбивает фишки, противники следят за процессом и бурно реагируют на каждый удар.

Время к вечеру. Игроков сменяют организаторы соревнований, появляются первые зрители, понемногу стадион заполняется. Начинается финал соревнований по национальной монгольской борьбе «бух барилдах». В результате вчерашних состязаний из 152 борцов отобрано 6 главных претендентов на победу. Сегодня они и выяснят, кто самый ловкий и сильный.

Задолго до соревнования борцы начинают тренироваться, под наблюдением старых мастеров, соблюдают особую диету, не употребляют алкоголя.

На соревнование борцы надевают специальные трусики-плавки –«шудаг» и своеобразные короткие накидки с длинными рукавами, оставляющие грудь открытой «дзодог», сапоги «гутулы», с загнутыми носами и остроконечную монгольскую шапку. Подобные же шапки одевают и их секунданты, одетые в национальные одежды: халат, подвязанный кушаком или широким кожаным поясом и сапоги.

Перед началом борьбы происходит почетный выход борцов на арену. Они демонстрируют свою силу и красоту, взмахивая руками, словно птицы, приседая и хлопая себя по бёдрам.

По сигналу судей борцы сближаются, наклоняются, опираясь рукой на колено, и напряженно всматриваются друг в друга, выжидая удобный момент для неожиданного броска. Побежденным считается тот, кто первым коснется земли. У каждого борца свой секундант. Он не только следит за выполнением правил, но и подбадривает борца советами. А если борьба затягивается- торопит сильными шлепками по мягкому месту. После каждой схватки, побежденный,  в знак уважения к победителю, проходит под его рукой, а победитель отвешивает тому символический тумак под зад. А затем они подают друг другу руки, чтобы не было обиды, зависти и презрения.

Наконец победитель определен, ему вручают подарки: диплом, кубок, волчью шкуру и набор мебели для прихожей. Старейшины города фотографируются с новым чемпионом, народ ликует и выносит нового героя со стадиона на руках.

Параллельно происходит чествование победителей скачек. В тесном человеческом коридоре по очереди подъезжают группки всадников, на лошадях украшенных цветастыми пледами. Ведущий, сидя на коне, воздает победителям стихотворное поздравление – юролы, затем маленькому наезднику и хозяину скакуна преподносят кумыс, им же брызгают на гриву коня, зрители кидают вверх горсти конфет.

Праздник завершен, и мы направляемся в сторону озера Толбо. Немного не доехав до него, как выяснилось утром, останавливаемся на ночлег. Ночью нас будит монгол-кочевник, очевидно желая выяснить все ли у нас в порядке. Разбудив и заглянув в машину, он удаляется.

День пятый. Домик у реки и мышиная гора.

Просыпаемся и продолжаем путь к озеру. На нашем пути мост, горная речушка и маленький белый домик. Останавливаемся набрать воды. Из домика выходит хозяин, высыпают как горох, дети, с заспанными личиками и растрепанными волосиками, робко подходят, разглядывают нас. Хозяин приглашает в дом, дети сопровождают. В доме одна маленькая комнатка, очень чисто и скромно: кровати по стенкам, очаг,  с потолка свисает туша  барана,  на полу коврики, низенький столик, гитара, домбра. Старшая девочка разливает по пиалам соленый зеленый чай, хозяйка дома начинает раскладывать еду: лапшу с бараниной, но мы, извиняясь и объясняя свое вегетарианство, отказываемся. Все садятся вокруг столика. В семье семь человек: муж, жена и пятеро детей: четыре девочки и один мальчик. Хозяин немного говорит по-русски. Принимают наши скромные сувениры: ручки, набор для шитья, зажигалки. Дети рисуют. Хозяин приносит стопку семейных фотографий, рассказывает об изображенных на них родственниках, затем открывает толстую тетрадь, где записаны имена гостей, посетивших их домик, страны, из которых они приехали и марки машин. На отдельных страницах нарисованы животные и их названия на разных языках: испанском, английском, немецком… То же с цифрами и популярными фразами: здравствуйте, спасибо, как тебя зовут и т.д. Отметились в этом талмуде и мы. Малышня передает нам альбомы и карандаши, просит нарисовать что-нибудь на память. Приходится вспоминать детство. Алексей рисует интерьер комнатки и, под радостные возгласы, портреты членов этой гостеприимной семьи. Я вывожу орнамент из русских узоров, раскрашиваю цветными карандашами несколько листочков, оставляя завершение рисунка девочкам. Хозяин в это время берет в руки гитару, наигрывает разные мелодии. Оказывается, русская песня «Катюша» симпатично звучит на монгольский манер. Благодарим за гостеприимство, собираемся уходить.  Мальчик, который все это время старательно рисовал что-то, вручает нам картинку, на которой изображен домик с плоской крышей, автомобиль и два человечка с фотоаппаратами. Мы растроганно благодарим. Семья просит сфотографироваться с ними на память. С удовольствием делаем это и записываем адрес, чтобы потом прислать карточки. Старшая из девочек берет меня за руку, отводит к речке, сажает на камушек и просит фотоаппарат. Она хочет сфотографировать меня. Затем прощаемся, садимся в машину. Еще долго в зеркале заднего вида отражается маленькая группка людей махающих нам вслед …

Перед нами озеро Толбо. Чистое, спокойное, с песчано-каменистым дном. Ветра нет, и в чистой зеленоватой воде отражаются горы.  Безлюдно. На берегу, широко развернув крылья, сушат перья бакланы. Пару часов отдыхаем, купаемся. Едем в поселок Толбо. На подъезде к поселению множество юрт на берегу озера- это летние домики местных жителей, своеобразные дачи. На фоне юрт, красиво отражаясь в водной глади, по озеру скользит семейство белых лебедей с птенцами. Вокруг пасутся коровы, кони, овцы, козы… Идиллия… Возле поселка на высоком холме стоит памятник народным героям. Представляет из себя стелу в виде двух штыков, бюсты двух героев и лестницу, ведущую к монументу. Все это «великолепие» создано из грубого серого бетона со швами от заливки.

 

Налюбовавшись памятником заезжаем в поселок. На центральной улице одноэтажные белые домики: кафе и магазинчики. За рубли покупаем продукты и возвращаемся к озеру. Сегодня день отдыха.

Близится режимное время, мы приходим в возбуждение от окружающей нас суровой красоты, заигравшей яркими цветами, удивительной фактуры старых гор, тональных переходов. Остаться равнодушным, уехать без пейзажа из Монголии просто невозможно!

Возле самой воды небольшая горка, сложенная из крупных камней. На каждом из таких камушков сидит в позе сфинкса крупная горная мышь и глубокомысленно смотрит на отблески уходящего солнца. Эти смешные зверьки так увлечены созерцанием, что подпускают к себе довольно близко, затем, словно спохватившись, с писком убегают, чтобы через несколько минут вернуться к своей медитации.

День шестой. Нарушители.

Возвращаемся в Баян-Ульгий. По дороге подъезжаем к стоянке кочевников. Несколько юрт расположились в низине, возле речки. Из камней выложены загоны для овец. Нас заметили. Выходит хозяйка в окружении нескольких детей. Приглашает войти. В юрте чисто и просторно. По кругу расставлены кровати с цветастыми покрывалами, расписные деревянные сундуки. В центре очаг. Рядом таз с белой густой жидкостью похожей на простоквашу и комки самодельного сыра, похожего на сушеный творог. Дети толпятся испуганной стайкой, смотрят на нас встревожено. Хозяина нет- занят на пастбище. Покупаем сыр, прощаемся.

В следующей юрте полно народу. Глава рода, его жена, две дочери, сын, зять и маленькая внучка. Бабушка с внучкой смотрят телевизор, дочери готовят еду, зять и сын только что вернулись с пастбища. Дедушка демонстрирует свои награды, наряжается в халат, меняет головные уборы, польщенный нашим вниманием, с удовольствием позирует, показывает фотографии. Одна из дочерей режет лапшу, сидя на низенькой скамеечке, вторая варит в молоке баранину.

Нас приглашают к столу, наливают чай. На этот раз чай соленый, с молоком и маслом. На стол на большом подносе приносят мясо. Сначала, по старшинству, его передают дедушке, потом сыну, зятю, бабушке, дочерям и внучке, то, что останется. В такой же очередности передаются миски с лапшой. Все увлечены едой. Изрядно надоев этой гостеприимной семье щелканьем затворов мы откланиваемся. Сын и зять провожают нас до машины и прощаются, пожимая нам руки.

Минуя Баян-Ульгий, двигаемся в сторону Ташанты. Убеждаемся, что граница все еще закрыта, разворачивемся, отправляемся знакомиться с окрестностями. Пологие, но высокие горы полны тарбаганов - сурков, рыжих, толстых и очень осторожных, что неудивительно- издревле монголы охотятся на этих симпатичных зверьков ради шкурки, мяса и жира,- излечивающего туберкулез. До сих пор популярен старинный способ охоты «с подходом». Охотник одевает белые рубашку и брюки, шапочку с нашитыми на нее ушками. В руках он держит опахало, сделанное из хвоста лошади или яка- даллуур. Человек медленно подходит к норе, где начинает подпрыгивать и махать даллууром, привлекая внимание. Тарбаган, как зачарованный, следит за необычным танцем. Тут раздается выстрел. Охотник бьет точно в голову, иначе зверек уйдет глубоко в нору. Я начинаю подумывать о приобретении подобного экстравагантного костюмчика для своей фотоохоты. Набегавшись за сурками спускаемся с холма к юртам. Настает время хорошего фотографического света и нас привлекает группа людей, закидывающих овечью шерсть в кузов грузовика. Кочевникам льстит наше внимание, они не возражают против съемки. Закончив с овечьей шерстью, мы собрались было поснимать пейзажи. Но не удалось. К нам подъехали два всадника и один мотоциклист на Иже без номеров. В грязной пятнистой одежде, с закатанными рукавами, они больше походили на бандитов и лишь по нашивке на плече, можно было догадаться, что это пограничники. Попросили паспорта и… не захотели возвращать их назад, мы явно что-то нарушили, но что именно, они объяснить не смогли и сопроводили нас на заставу. Там сердитая монгольская пограничница заявила, что фотографировать в предпограничной зоне запрещено, яростно тыкала пальцем в сурков на экране камеры, пыталась отобрать фотоаппараты и машину. Расстроенные, без документов, оплакивая сорванную съемку: «а какие были облака, какой свет!», мы ночевали в узеньком ущелье между холмами неподалеку от КПП.

День седьмой. Домой.

Наутро большой начальник заставы без проблем вернул документы, просмотрев наши безобидные фотографии. На всякий случай флешки с настоящими кадрами мы спрятали, заменив их на чистые, сделав несколько снимков, которые не жалко было бы удалить в случае чего.

Через 6 часов ожидания, очередей, оформления документов КПП в Ташанте выплюнуло нас на родную, русско-алтайскую землю. «Ура, мы дома!»- радостно вскричали мы, измученные последним монгольским приключением с паспортами. Здесь солнце светило мягче, трава росла гуще, коровы были большие и округлые а кони- само совершенство.

Мы счастливы, что нам удалось вернуться из такого непростого путешествия целыми, невредимыми, полными эмоций и ярких впечатлений. Будем считать, что знакомство с планетой Монголия в целом прошло удачно, и уже мечтаем вернуться туда снова.

 

 

Успех вашего путешествия в Монголию напрямую зависит от тщательности подготовки.

Очень важно привести в порядок автомобиль. Лучше, если это будет крепкий внедорожник, - легковушкам на тропах, накатанных грузовиками, с глубокими колеями и острыми камнями будет совсем тяжело. Да и довольно глубокие броды-  здесь не редкость. Позаботьтесь о шинах с правильными протекторами, запасном колесе, канистре для бензина. АИ-92 есть в более-менее крупных городах, АИ-95 видели лишь в Баян-Ульгии. Бензин на момент нашего путешествия стоил на 40% дороже, чем в России. Так же вам ничуть не помешают прочный трос и компас, для определения направления. Монголов не смущает отсутствие указателей, они привыкли ориентироваться по звездам.

Перед въездом в страну позаботьтесь о запасе воды как для питья, так и для технических, гигиенических нужд,- чистых рек мало. Продукты, консервы тоже лучше купить заранее. Выбор в местных магазинах невелик, хотя цены ниже, а товары преимущественно российского и китайского производства. Если для вас важна горячая пища- берите газовую горелку- возможности набрать хвороста и развести костер не будет.

Влажные салфетки. Много влажных салфеток! Средства от загара – в Монголии разреженная атмосфера, солнце печет безжалостно, при температуре +24 ощущение, будто все +35. Обгореть легче лёгкого. Защищайте глаза очками или козырьком,- от яркого света они довольно быстро начинают болеть и слезиться. Средства от насекомых. В пустыне, горах их нет, но возле речек и озер встречаются и мошка и комары и слепни.

Возможность зарядить батареи для фотоаппарата будет далеко не всегда. Имейте комплект дополнительных аккумуляторов. Преобразователь напряжения, работающий от прикуривателя- отличное решение проблемы. Возьмите с собой чистящие средства для оптики, т.к. пыли много.

Будет очень здорово, если вы запасетесь сувенирами. Это могут быть карандаши, ручки, блокноты, зажигалки, швейные наборы, небольшие игрушки, сладости… Все, что не стоит больших денег, но может быть использовано в быту, игре или съедено. Это не подкуп,- это знак уважения и благодарность за гостеприимство.

Подходя к жилищу, остановитесь метрах в 15 от входа. Дождитесь приглашения. Оно непременно последует, если в доме, юрте есть люди.

Поданный вам предмет, например пиалу с чаем, принимайте правой рукой, а лучше обеими- так вы выражаете почтение.

Менталитет. Монголы живущие обособленно разительно отличаются от монголов живущих в городах. Они более приветливы, вежливы, гостеприимны и скромны. Городские же жители, особенно во время празднеств, бывают чванливы, могут в шутку напугать, толкнуть, кинуть под ноги мусор и т.д. И кочевники и горожане очень любопытны- будут заглядывать к вам в машину, пытаться исследовать ваше имущество. Понятие о личном пространстве им неведомо- если монголу захочется посмотреть на дисплей вашего фотоаппарата- тот не задумываясь навалится вам на спину всем телом. Полицейские, пограничники, другие чиновники, наделенные мало-мальской властью имеют очень важный надменный вид, добиться от них чего-либо практически невозможно. Будут делать вид, что не понимают по-русски, отворачиваться. Тем не менее русский язык здесь знают многие из зрелого поколения.

 Имеет смысл брать разрешение на нахождение в приграничной зоне и оформить визу категории «Д», которая позволяет фотографировать на праздниках и в местах, где требуется дополнительное разрешение от властей.

Граница. КПП работают с 9 до 17, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Выходной воскресенье, а иногда и суббота. Через пропускные пункты Ташанта и Хандагайты открыт только автомобильный переход. Пешеходов не пропускают. В день проезжает 40-60 машин, причем грузовики идут вне очереди. На Ташанте российский и монгольский КПП разделяют 26 км нейтральной территории. Оставаться на ночлег там нельзя, важно успеть совершить переезд до закрытия монгольской границы. Время на монгольском КПП на час позже, чем на русском. Будьте бдительны, не оставляйте машину открытой.

Желаем всем путешественникам приятного путешествия, хороших фотографий и благополучного возвращения!